Det er en tomt i skogen, 14 dekar, mens den er tom. Siden planene inkluderer kapitalutviklingen hans, bestemte jeg meg for å skissere grensene for eiendelene deres. Det vil si å bygge et gjerde. Den ene siden av det, kan man si, var allerede klar – i form av et nærliggende tregjerd. Resten av grensen var omtrent 120 m. Jeg bestemte meg for at gjerdet mitt også skulle være av tre, slik at det med stilen smeltet sammen med nabogjerdet og dannet en enkelt struktur med det.
Etter å ha scoret et spørsmål i en søkemotor «tre gjerde», Jeg fant mange interessante bilder, mest av alt likte jeg følgende alternativ:
Foto av gjerdet som inspirerte meg til å bygge
Jeg prøvde å bygge et slikt gjerde, det viste seg ganske nær den opprinnelige prøven. Alt annet, 2 porter og automatiske skyveporter ble lagt til fektingsplanen.
Innhold
Brukte materialer
Under byggeprosessen var involvert:
- uskåret brett (lengde 3m, bredde 0,24-0,26 m, tykkelse 20 mm) – for kapping;
- profilrør (seksjon 60x40x3000 mm), kantet tavle (2 m langt, 0,15 m bredt, 30 mm tykt), armeringsstykker (20 cm langt) – for stolper;
- kantet tavle (lengde 2 m, bredde 0,1 m, tykkelse 20 mm) – for stender;
- svart maling for å beskytte metall og trebeskyttelsesmiddel;
- møbelbolter (diameter 6 mm, lengde 130 mm), skiver, muttere, skruer;
- sement, pukk, sand, takmateriale – for betongsøyler;
- slipepapir, korn 40;
- polyuretanskum.
Etter å ha kjøpt alt jeg trengte, begynte jeg byggingen.
Trinn 1. Forberede brettene
Jeg begynte med behandlingen av tavler for spenn. Han fjernet barken fra sidene med en spade, og deretter, bevæpnet med en kvern og et slipemunnstykke, ga han kantene uregelmessige, bølgete linjer. Jeg brukte sandpapir med en kornstørrelse 40, hvis du tar mindre, sletter det raskt og går i stykker. For å sikre en flat overflate, polerte jeg også brett for stolper og stolper.
De polerte brettene ble behandlet med et antiseptisk middel «DUF», Farge «teak». Vannbasert antiseptisk middel, har en ikke-flytende konsistens, ser ut som en gel før du rører. For å oppnå en mettet farge er det nok å påføre sammensetningen i 2 lag, jeg gjorde det med en bred børste på 10 cm. Den tørker raskt, danner en ganske tett film på 1-2 timer.
Tavler slipt og belagt med antiseptisk middel
Trinn 2. Sett sammen kolonnene
Søylene er basert på 3 m profilrør, på begge sider som er omhyllet av 2 m tavler. Når den er installert, vil den nedre delen med 70 cm være nedsenket i betong. For å forbedre vedheftet av metall til betong, sveiset jeg 2 armeringsstykker 20 cm til hvert rør – i en avstand på 10 cm og 60 cm fra kanten. Lengden på armeringsstengene på 20 cm skyldes den planlagte diameteren til hullene 25 cm. Og festetrinnet (10 cm og 60 cm) – behovet for plassering av armeringselementene i en avstand på 10 cm fra kantene på betongen «ermene» (høyden hennes er 70 cm).
Rørene ble malt i 2 lag, og endene deres ble blåst med monteringsskum. Naturligvis er skum et midlertidig vanntettingsalternativ. Jeg vil finne passende plugger (jeg så dem i plastbutikker), jeg vil legge dem.
I søylene boret jeg 3 hull på toppen – i en avstand på 10 cm, 100 cm og 190 cm. Gjennom disse hullene festet jeg hylsen på søylene – 2 brett på hvert rør. Jeg brukte møbelbolter til montering. Det er en avstand på 6 cm mellom de indre sidene av de faste platene. Akkurat et slikt gap er nødvendig, slik at det inkluderer 2 uforgrenede brett (4 cm) og en vertikal stang (2 cm).
Søyler for et gjerde – profilrørene som er omhyllet av brett
Trinn 3. Boring av hull
Neste trinn er å bore hull for å installere stolpene. Markeringen ble gjort først. Jeg trakk et tau langs grensen til seksjonen og hver 3 m kjørte knagger i bakken – dette vil være punktene til borestedene.
Siden jeg ikke hadde et bor, og jeg ikke kunne ta det til leie, foretrakk jeg å ansette en brigade for dette med nødvendige verktøy. I løpet av dagen ble det boret 40 hull, 25 cm i diameter. Siden knivene på boret med jevne mellomrom støter mot veldig hard stein, viste det seg at dybden på hullene var ujevn – fra 110 cm til 150 cm. Deretter blir heterogeniteten jevnet ut med grus.
Boreprosess
To grøfter som forbinder tidligere borede hull ble også gravd. En av skyttergravene er nødvendig under tverrsnittet av skyveporten, og den andre – under pantelånet (kanalen) til rullelagerne.
Trinn 4. Installasjon av kolonner og konkretisering av dem
ASG sovnet i bunnen av alle hullene, takket være dette strøet, jevnet de dybden til 90 cm. Jeg installerte ruberoidhylser i dem. Hver kolonne, senkende ned i hylsen, 20 cm hevet over bunnen av hullet. Dette er nødvendig slik at betongen som helles i hullet ikke bare er på sidene, men også under enden av røret. Betong ble helt, deretter bajonett med armeringsjern. Under installasjonen kontrollerte han vertikaliteten til kolonnene ved hjelp av et nivå og et tau. Etter herding av betong sovnet ASG i brønnene til bakkenivå.
Søyler installert og konkretisert
Trinn 5. Sy et spenn
Alle de 40 stolpene var på plass og var sikkert låst. Så begynte jeg å sy opp spennet.
Kapping med vertikale plater ble utført fra bunn til topp som følger:
- Opprinnelig målt lengden mellom kolonnene.
- Jeg valgte et brett med en nedre jevn kant, det vil være under.
- Så av endeflaten slik at lengden på brettet var 1 cm kortere enn avstanden mellom stolpene.
- Behandlet en seksjon med et antiseptisk middel.
- Jeg satte inn et brett mellom trebelegg på stolpene, fikset det med klemmer. Avstanden mellom bakken og bunnen er 5 cm.
- Han festet brettet med skruer, skrudd dem fra innsiden, i svak vinkel. Brukte 2 skruer fra hver kant av brettet.
- Han målte midten av brettet og plasserte et loddrett stativ i sentrum slik at det ikke rørte bakken. Fest stativet med to skruer skrudd fast i den øverste kanten av brettet.
- Jeg installerte og fikset det andre brettet, på toppen av det første brettet og et vertikalt stativ. Samtidig viste det seg at skruene som holder den vertikale stangen overlappet av dette andre brettet.
- På samme måte sikret du det tredje og andre spennbrett.
- Etterfølgende flyreiser ble trimmet på lignende måte..
Etter den tredje flyturen begynte ferdighetene å bli utviklet. Hvis jeg først, før jeg fikser brettet, satt det horisontalt i lang tid, så sluttet jeg å gjøre det. Det var nok å bevege seg 3-4 meter for å se nøyaktig at alt var installert eller ikke. Jeg trakk heller ikke tauet ovenfra for å sjekke vertikaliteten til sentralstativet. Samtidig ble platene installert ganske jevnt, på slutten av konstruksjonen sjekket jeg det.
Spenner som er omhyllet av vertikale slipt brett
Trinn 6. Montering av porten
Bak stedet ligger en furuskog. For å kunne dra dit fritt, bestemte jeg meg for å lage en port i gjerdet. Alt viste seg nesten av seg selv. Strøk over spennene, nådde jeg stedet for den planlagte porten. Etter målingen, laget en treramme, fest brettene med metallhjørner.
Jeg sydde rammen med brett. Døren viste seg. Siden ingen ofte vil bruke porten, hang jeg døra på løkkene. Jeg bestemte meg for ikke å legge en penn i det hele tatt. Hun er egentlig ikke nødvendig her. Døren kan åpnes og lukkes ved ganske enkelt å gripe den i ett og tavlene.
Mangelen på et håndtak på porten gjør det nesten usynlig mot gjerdets generelle bakgrunn
Trinn 7. Porten og den tilstøtende porten
Jeg bestemte meg for å få porten til å gli. Bevæpnet med tegninger lastet ned fra Internett, tegnet jeg et diagram basert på størrelsen på spennet mitt.
Tegning av automatiske skyveporter
Gate grunntegning
Jeg gjorde søylene under porten kraftigere enn vanlig vanlig. For dette tok jeg 2 rør på 4 m (2 m under jorden, 2 m over) med et tverrsnitt på 100×100 mm, koblet dem til et kryss på 4 m. Resultatet var en n-formet struktur, som jeg installerte i et forberedt hull. Så kablet han for å kontrollere porten.
I tillegg til søylene ble det installert et pantelån til rullene. En to-meters kanal 20 ble brukt, på hvilken stengene i armeringen 14. ble sveiset. I tillegg ble et stykke av den samme kanalen med et hull for utføring av ledninger til stasjonen sveiset i midten av denne kanalen.
Benene til den n-formede strukturen ble betong til tverrstangen og fylt med ASG med ytterligere tamping. Jeg utførte ramming med en vanlig tømmerstokk, det viste seg veldig tett, så langt sank ingenting.
Jeg sydde opp de installerte søylene med tavler, og også søylene i spennene.
Søyler under porten ble også sydd opp med brett
Portene ble sveiset i henhold til ordningen fra Internett. Rør 60×40 mm ble brukt til rammen, 40×20 mm og 20×20 mm tverrstenger ble sveiset inni. Jeg bestemte meg for ikke å gjøre den horisontale hopperen i midten.
Rammeskjema for skyveporter i metall
Montert skyvegrind
Det neste trinnet er montering av porten ved siden av porten. Søylene for henne var allerede klare, en av dem var en søyle for porten, den andre en søyle for passasjen. Dimensjonene på porten er 200×100 cm. Jeg laget ingen lameller bortsett fra den sveisede innerprofilen på 20×20 mm. Før jeg monterte porten, fjernet jeg treplankene til foringsrøret fra stolpen, hvoretter jeg installerte dem igjen med de utskårne sporene for løkkene.
Jeg pusset metallet til porten og porten, og etter det malte jeg det med svart maling, den samme som ble brukt til kolonnene med spenn.
Alt var klart for installasjon av tilbehør til skyveporter. Jeg slo meg til ro med beslag fra selskapet «Alutech». Etter levering ringte jeg installasjonsselskapene og fant et team som gikk med på å montere komponentene. De var fullt engasjert i installasjonen, jeg bare fikset prosessen.
Montering av skinnen på rammen
Installasjon av plattformer og ruller
Innstilling av øvre felle
Innstilling av bunnfellen
Jeg sydde portene og portene til brettene med brett, på samme prinsipp som spennene.
Board Gates og Wicket
Her er et gjerde jeg fikk:
Tregjerde i et skoglandskap
Han hadde allerede overlevd mer enn en vinter og viste seg perfekt. Det kan se massivt ut på fotografiene, men dette er et misvisende inntrykk. Gjerdet er ganske lett, og vindkraften er liten, takket være avstandene mellom brettene i spennene. Polakkene holdes godt i betong, frostskaft blir ikke observert. Og viktigst av alt, et slikt gjerde passer perfekt inn i landskapet i landsbyen i skogen.
