Artikler fra leserne våre

Paving Garden Paths: A Personal Experience Report

Paving Garden Paths: A Personal Experience Report

Jeg bestemte meg for å starte arbeidet med å raffinere den nyinnkjøpte tomten med utforming og arrangement av hagestier. I armene mine hadde jeg allerede et prosjekt opprettet av en landskapsdesigner. På planen, i tillegg til bygninger og planter, buede stier som fører til alle «strategisk» anleggsfasiliteter. Betongbelegningsstein ble valgt som belegningsstein – materialet er holdbart og samtidig i stand til å skape en dekorativ overflate.

Jeg begynte å bygge spor på egen hånd, ettersom jeg har en sterk tro på at mannskap i byggebransjen, til og med profesjonelle, ofte ikke forbereder seg godt nok «pute» under belegningsstein. Så bøyer flisen seg, faller ut … Jeg bestemte meg for å gjøre alt selv, slik at jeg absolutt ville overholde alle brolegningsreglene. Nå som sporene mine er klare, bestemte jeg meg for å dele bygningsopplevelsen min ved å gi en detaljert fotorapport.

Innhold

Pavers har en kompleks, flerlags struktur. Jeg bestemte meg for å bruke denne sekvensen av lag (nedenfra og opp):

  • grunning;
  • geotekstiler;
  • grov sand 10 cm;
  • geotekstiler;
  • geogrid;
  • pukk 10 cm;
  • geotekstiler;
  • granitt siling 5 cm;
  • betong asfaltering.

Dermed brukes i min kake 3 lag med geotekstil – for å skille lag med steinsprut og sand. I stedet for å asfaltere under brosteinen, påførte jeg en fin granittavskjerming (0-5 mm).

Jeg vil prøve å oppgi trinn teknologien jeg brukte da jeg opprettet spor.

Trinn 1. Merking og utgraving under banen

Sporene mine er buede, så det er problematisk å bruke et normalt tau og knagger, som anbefalt i litteraturen for merking. Veien ut var enkel. For formasjonen må du bruke noe fleksibelt, for meg viste en gummislange seg å være et passende merkemateriale. Med den dannet jeg konturene av den ene siden av banen.

Etter det påførte jeg en flat skinne på slangen og markerte den andre siden av sporet med en spade. Deretter «gnog» med en spade på begge sider av banen, biter av torv i terninger, tjente de som en retningslinje for videre utgraving av grøften.

Skjære torv langs konturene av sporene

Skjære torv langs konturene av sporene

Det tok flere dager å grave grøften, samtidig måtte jeg opprøye 2 stubber og en busk med rips, som i deres ulykke var på vei til den fremtidige banen. Dybden på grøften var omtrent 35 cm. Siden nettstedet mitt ikke er perfekt glatt, ble et optisk nivå brukt for å opprettholde grøften.

Duggrøft

Duggrøft

Trinn 2. Legge geotekstiler og fylle sand

I bunnen og veggene i grøften la jeg Dupont geotekstiler. Teknologien er denne: et stykke kuttes fra rullen langs bredden på banen og legges i grøften. Da vil kantene på materialet bli avskåret og dekket med jord.

Geotekstiler har en veldig betydelig funksjon. Den beskytter lagene på veiskaken mot å blande seg. I dette tilfellet vil geotekstiler ikke tillate at sand (som den vil fylles med) vaskes ut i bakken.

Sand (stor, steinbrudd) ble dekket med et lag på 10 cm.

Sandfylling på geotekstiler

Prosessen med å fylle sand på et lagt geotekstillag

For å sikre horisontalt lag, før jeg fylte på nytt over grøften, la jeg noen lameller til en høyde av 10 cm i trinn på omtrent 2 m. Jeg fikk særegne beacons, i henhold til nivået som jeg dekket sand på.

Siden det var nødvendig å trekke ut sandbankene og justere dem langs skinnene med noe, oppfant jeg et apparat som spiller rollen som en bygningsregel, men på et håndtak. Generelt tok jeg en hakke, festet skinnen til den på to skruer, fikk en universell utjevner for løse lag. flatet.

Men justering er ikke nok, på slutten skal laget være så komprimert som mulig, påkjørt. For dette arbeidet måtte jeg kjøpe et verktøy – en elektrisk vibrasjonsplate TSS-VP90E. Til å begynne med prøvde jeg å tampe sandlaget som ennå ikke var på linje, da jeg trodde at platen var tung og flat – den ville til og med alt ut. Men det viste seg ikke. Den vibrerende platen strevde hele tiden med å stoppe oppover og nedturer av sanden, den måtte settes til side, skyves tilbake. Men da sanden ble jevnet av min modifiserte hakke, gikk arbeidet lettere. Uten å møte hindringer, beveger den vibrerende platen seg lett, som urverk.

Sandkomprimator med elektrisk vibrasjonsplate

Sandkomprimator med elektrisk vibrasjonsplate

Med en vibrerende plate gikk jeg langs sandlaget flere ganger, etter hver passasje sølte jeg overflaten med vann. Sanden ble så tett at da jeg gikk på den var det praktisk talt ingen spor.

Tampet sand på en hagesti

Når du tamper, må sand skylles flere ganger med vann slik at den komprimeres så mye som mulig

Fase 3. Legging av geotekstiler, geogrider og installasjon av en grense

På sanden la jeg det andre laget med geotekstiler.

Legger et andre lag med geotekstiler

Geotekstiler vil ikke la sand blande seg med det påfølgende laget med pukk

Neste, i henhold til planen, er det en geogrid, på toppen av hvilken en grense er installert. Det ser ut til at alt er enkelt. Men det er en ulempe. Fortauskanter (høyde 20 cm, lengde 50 cm) er rette, og stiene er buede. Det viser seg at kantene gjentar sporene, det er nødvendig å kutte dem i vinkel, og deretter legge til kai med hverandre. Jeg saget og trimmet endene på en billig steinkappemaskin, og har tidligere målt vinklene jeg drakk den med et elektronisk goniometer.

Alle trimmede kanter ble satt på linje langs kantene på sporene, dokkingen er nesten perfekt. Det viste seg at hoveddelen av steinene ble kuttet i stykker på 20-30 cm, spesielt skarpe svinger ble satt sammen fra stykker på 10 cm. Gapene mellom steinene under sluttmonteringen var 1-2 mm.

Montering av fortauskanter på sporetes krumning

Montering av fortauskanter på sporetes krumning

Nå, under de utsatte grensene, er det nødvendig å legge geogrid. For ikke å engasjere seg i å legge til og sette grensene på nytt, skisserte jeg med en spraymaling deres beliggenhet med linjer. Fjern deretter steinene.

Steinenes plassering er angitt med maling

Steinenes plassering er angitt med maling

Jeg skar ut deler av geogrid og la dem i bunnen av grøften. Jeg har et Tensar Triax-rutenett med trekantede celler. Slike celler er gode ved at de er stabile i alle retninger, tåler kreftene som utøves langs, på tvers og diagonalt. Hvis sporene er rette, er det ikke noe problem, du kan bruke vanlige rutenett med firkantede celler. De er stabile i lengden og på tvers, og strekker seg diagonalt. For meg, med sporene mine, passer ikke disse.

På toppen av geogrid la jeg fortauskanten på plass.

Legge geogrider og sette fortauskanter

Legge geogrider og sette fortauskanter

Det gjenstår å sette dem på løsningen for å fikse stillingen. Denne prosessen viste seg å være vanskelig, siden det er nødvendig å opprettholde høydenivåene som tidligere var satt på områdeplanen. Tradisjonelt anbefales det å bruke en ledning (tråd) for å overholde nivået. Men dette er bare egnet for rette spor. Det er vanskeligere med buede linjer, her må du bruke konstruksjonsnivået, som regel nivået og hele tiden sjekke prosjektnivåene.

Løsningen er den vanligste – sand, sement, vann. Mørtelen påføres med sparkelen til rett sted, deretter plasseres en kantstein på den, høyden kontrolleres av nivået. Så jeg la alle steinene på to sider av sporene.

Feste fortauskanter på sementmørtel

Feste av fortauskanter på sementmørtel M100

En annen viktig avklaring: hver dag etter jobb, må du nødvendigvis vaske den medfølgende løsningen med den våte børsten fra sidene og toppen av steinene. Ellers vil det tørke ut, og det vil være vanskeligere å fjerne det, det vil ødelegge hele utseendet på sporene.

Fase 4. Fylling av pukk og legging av geotekstiler

Neste lag er pukk 10 cm. Jeg bemerker at det ikke brukes grus for bygging av stier. Det er avrundet, så det er det ikke «virker» som et enkelt lag. Den knuste granitten som ble brukt til banene mine er en helt annen sak. Den har skarpe kanter som griper sammen. Av samme grunn er grusgrus egnet for sporene (det vil si den samme grusen, men knust, med revne kanter).

Knust steinfraksjon 5-20 mm. Hvis du bruker en større brøk, kan du ikke legge det andre laget av geotekstiler, men gjøre med en geogrid. Det vil forhindre blanding av sand med pukk. Men i mitt tilfelle er det nettopp en slik brøkdel, og geotekstiler er allerede lagt.

Så jeg spredte steinsprut med en trillebår jevnt langs alle sporene, og deretter – jevnet med en modifisert hakke. Siden det allerede er installert grenser på dette stadiet, redet jeg utjevningsskinnen for hakken – jeg kuttet ut spor i endene som kan hvile mot grensene. Sporene må være slik at bunnen av skinnen faller på det planlagte nivået for tilbakefylling. Når du beveger skinnen langs tilbakefyllingen, er det mulig å strekke laget, jevne det til ønsket nivå.

Innretting av det knuste steinlaget med et spor

Innretting av det knuste steinlaget med et spor

Tampet lag vibrasjonsplate.

På toppen av steinsprut – geotekstiler. Dette er allerede det tredje laget, nødvendig for å forhindre blanding av neste lag (siling) med pukk.

Legging av det tredje laget av geotekstiler

Legging av det tredje laget av geotekstiler

Trinn 5. Organiseringen av utjevningslaget under belegningsstein

Oftest blir belegningsplater lagt på et fortau – en dårlig sementblanding, eller på grov sand. Jeg bestemte meg for å bruke en granittfiltreringsfraksjon 0-5 mm til disse formålene.

Jeg kjøpte visninger, sovnet – alt, som med de foregående lagene. Bulk-silingstykkelsen er 8 cm. Etter å ha lagt belegningsstein og tamping, vil laget bli mindre – den planlagte endelige tykkelsen er 5 cm. Dataene som etter tamping av siktet vil bosette seg med 3 cm oppnås eksperimentelt. Et annet utjevningslag, for eksempel sand, kan gi en helt annen krympning. Før du begynner å asfaltere, anbefales det derfor å utføre et eksperiment: legg ut belegningsstein i en liten del av stien, tamp den og se hvor lang tid dumpingen vil ta.

Du må nærme deg utjevningen av sengen veldig forsiktig, ved å bruke en utjevningsskinne med spor for den planlagte laghøyden.

Gjenfylling og utjevning med treskinne

Gjenfylling og utjevning med treskinne

Fase 6. Legging av utleggere

Høyden på de ervervede asfalterne er 8 cm. I henhold til planen skal den legges i flukt med fortauskanten. Du må begynne å legge fra den sentrale delen av banen, nærmere fortauskanten, trimmingen begynner. Med et sammensatt mønster av asfaltering må du kutte mye. Jeg saget belegningsstein igjen på maskinen, jeg ble plaget – det tar mye tid og energi. Men det viste seg vakkert!

Teknologien til å legge utleggere er ganske enkel. Faktisk trenger du bare å kjøre flisen inn i dumpingen med slagene av en mallet. Samtidig rammes dumpingen, og belegningssteinene er fikset. Nivået på gulvet styres av en strukket ledning eller tråd.

Begynn å legge ut asfaltere - fra den sentrale delen av sporene

Begynn å legge ut asfaltere – fra den sentrale delen av sporene

Resultatet før du installerer asfaltere nær fortauskanten

Banemønsteret er allerede synlig, det gjenstår å sage og installere belegningsstein nær fortauskanten

Jeg rammet de asfalterte steinene med en vibrerende plate, jeg brukte ikke gummipakningen – jeg har ikke den.

Her er en vei vist!

Her er en sti vist!

Som et resultat har jeg et pålitelig vakkert spor, nesten alltid tørt og sklisikkert.

Eugene

logo

Leave a Comment