Ideen om å grave et tjern på siden min kom til meg for noen år siden. Men siden dette arbeidet er arbeidskrevende og vanskelig når det gjelder en kreativ tilnærming, ble begynnelsen utsatt i lang tid. Til slutt, i løpet av neste ferie, bestemte jeg meg for å starte virksomheten og utføre trinn-for-trinn alle trinnene som er nødvendige for å lage et tjern. Det ble bestemt å lage damfilmen, med et geotekstilfor. Planter den med planter og start fisk. Installer en lufting for fisk. Vann sirkulasjon er også planlagt på grunn av en liten foss med tre kaskader. Den ble opprinnelig laget, selv før du gravde en grunnmur under en dam, fra en haug med steiner lagt på et menneskeskapt leirskred. Vann vil sirkulere i en ond sirkel fra dammen til fossen ved hjelp av en billig bunnpumpe.
Det er alle rådataene. Nå begynner jeg direkte med historien om byggingen av dammen, og prøver å ikke gå glipp av detaljene.
Innhold
Fase 1 – grave en grop
Først av alt tok jeg en spade og gravde en grunnmur med dimensjoner på 3×4 m. Jeg prøvde å gjøre formen naturlig, rund, uten skarpe hjørner. I naturen er kystlinjene alltid glatte, uten rette linjer, slik du trenger å feste deg når du lager et kunstig tjern. På det dypeste punktet nådde gropen 1,6 m under bakkenivå. Det ville være mulig å gjøre enda mindre, men i mitt tilfelle er det ment å avle overvintringsfisk, som krever minimum 1,5-1,6 m.
På stigningen av gropen ble det laget 3 terrasser. Den første (grunt vann) – med en dybde på 0,3 m, den andre – 0,7 m, den tredje – 1 m. Alle er 40 cm brede, slik at det er mulig å installere potter med planter på dem. Terrasseringen er gjort for et mer naturlig utseende av vann. Og også for plassering av vannplanter, hvis type vil bestemme antall terrasser og deres dybde. Du må tenke på dette på forhånd. For å plante en cattail, for eksempel, trenger du en dybde på 0,1-0,4 m, for nymfer – 0,8-1,5 m.
Graven under dammen skal være flernivå, med flere terrasser
Fase 2 – legging av geotekstiler
Graven ble gravd, steiner og røtter ble valgt ut fra bunnen og veggene. Selvfølgelig kan du umiddelbart begynne å legge filmen, men dette alternativet syntes jeg var for risikabelt. For det første kan sesongmessige bevegelser av jorda føre til at rullesteinene som var i jordens tykkelse, endrer posisjon og bryter gjennom filmen med skarpe kanter. Det samme vil skje hvis røttene til trær eller busker som vokser i nærheten når filmen. Og den siste faktoren – i vårt område er det mus som graver underjordiske tunneler og om ønskelig lett kan komme seg til filmen. Trenger beskyttelse. Nemlig – geotekstiler. Det vil bare ikke la gnagere, røtter og andre ubehagelige faktorer skade filmen.
Jeg kjøpte geotekstiler 150 g / m2, la den forsiktig ut og førte kantene litt i fjæra (ca. 10-15 cm – hvordan det skjedde). Midlertidig fikset med steiner.
Geotekstiler lagt med kanten i land
Fase 3 – vanntetting
Det kanskje mest kritiske stadiet er å lage vanntetting. Det kan forsømmes hvis de hydrogeologiske forholdene på nettstedet ditt lar deg lage naturlige reservoarer. Men slike tilfeller er svært sjeldne, og det er bedre å ikke ta risiko slik at du senere ikke trenger å gjøre om alt.
Så vanntetting er nødvendig. I mitt tilfelle er det en tett butylgummifilm som er spesielt designet for dammer og dammer.
Til å begynne med vil jeg fraråde deg å bruke plastfilmer, solgt i vanlige jernvarehandlere og brukt til polstring av drivhus. Spesielt hvis du har et stort tjern. Slik isolasjon vil ligge i 1-2 år, da vil den mest sannsynlig lekke, og du må gjøre om alt. Ekstra hodepine og utgifter er sikret. En spesiell film er nødvendig for dammer – fra PVC eller butylgummi. Det siste alternativet er den høyeste kvaliteten på butylgummifilmen, men det er nok i 40-50 år, eller kanskje enda mer. Plusset med vanntetting av gummi er at den strekker seg perfekt. Trykket fra vannet i dammen vil før eller senere føre til fall. Filmen i dette tilfellet er strukket. PVC kan sprekke eller knekke i sømmene. Butylgummi strekker seg bare som gummi, den tåler betydelig tøyning uten konsekvenser.
Dimensjonene til filmen som er nødvendig for dammen min, beregnet jeg på følgende måte: lengden er lik lengden på dammen (4 m) + dobbelt maksimal dybde (2,8 m) +0,5 m. Bredden bestemmes på lignende måte.
Jeg spredte filmen på toppen av geotekstilen, og fikk frem 30 cm av kanten i land. Jeg prøvde å glatte ut brettene på bunnen og veggene, men jeg lyktes ikke med dette spesielt. Jeg bestemte meg for å la det være som det er. Videre vil foldene kompensere for temperaturendringer og trekke den for stramt bare trenger ikke.
En grop dekket med butylgummifilm vil holde vann i dammen
Etter oppsettet er det nødvendig å fikse kantene på filmen. Det er umulig å la dem være åpne på bakken, siden vann kommer mellom filmen og gropets vegger. Uunngåelig, utseendet på vannbobler, på grunn av hvilken filmen må fjernes. Og det er veldig vanskelig, spesielt med et stort tjern.
Jeg bestemte meg for å feste kantene på filmen og dermed fikse dem godt. I en avstand på 10 cm fra kantene på dammen gravde jeg et spor på 15 cm dypt. Jeg la kantene på filmen inni og dekket dem med jord. Over all denne virksomheten som er lagt gress. Det viste seg at en skikkelig kystlinje var bevokst med gress!
Fase 4 – utsetting av vann
Nå kan du renne vannet. Jeg kastet en slange i gropen og pumpet vann fra brønnen med en pumpe. Vann samlet i flere timer. Da brettene ble fylt, ble filmene slått ned, de måtte rettes opp. Men til slutt ble strekningen ganske enhetlig.
Et tjern fylt med vann bør settes av i noen tid for å sette biobalansen
Og en annen viktig detalj verdt å nevne. Sammen med rent vann fra brønnen helte jeg en bøtte med vann fra et naturlig reservoar ned i dammen. Dette er nødvendig for å akselerere dannelsen av biobalanse. Med andre ord, vann fra et reservoar med en eksisterende biosfære vil bidra til å raskt etablere det samme i et nytt tjern. Det vil ikke være noen balanse, vannet vil bli skyet og grønt i løpet av noen dager. Og snart vil den ikke ligne et tjern, men en sump med en grønnaktig slam. Aktivering av biosystemet vil også fremmes av planter plantet i vann i bunnen.
Jeg kastet pumpen ned til en dybde på 0,5 m, de føres vann inn i den øvre kaskaden til fossen og i en liten hagefonten. Separasjon av vann reguleres direkte på pumpen.
Sirkulasjonen av vann i dammen skyldes fontenen og fossen.
Fase 5 – Å plante og lansere fisk
Planter er en egen sak. Jeg ønsket å plante mange ting slik at dammen umiddelbart, fra de første dagene, skaper utseendet til et naturlig, naturlig reservoar. Så jeg dro til markedet og øste opp sump Iris, whiteflies, akvatiske hyacinter, flere nymfer. For å anlegge kysten tok jeg et par busker med lobelia, loosestrife monetina, pærer med hvite callas.
Ved ankomst virket dette litt for meg, så jeg lagde en sort til nærmeste dam (hvor jeg hevet vann for biobalanse) og gravde opp flere busker av en ung cattails. Vil vokse og rense vann. Det er synd at det ikke er noe mer egnet i dette tjernet. Og da slipper jeg å kjøpe noe. Kanskje er du heldigere og i det nærliggende damet finner du alle plantene for å anlegge ditt eget tjern. Faktisk vokser nesten alle vannplanter i våre naturlige reservoarer. Med en viss hell, kan du finne og plukke sedge, cattail, gule iris, kaluzhnitsa, calamus, derbyneik, gule kapsler og mye mer.
På den øverste terrassen satte jeg balkongbokser og kurver med plantede cattails, whiteflies, vannhyacinter, sump Iris. Plantet i tung fruktbar jord, dekket med småstein på toppen, slik at fisken ikke trakk jorda og ikke rev ut røttene.
Jeg legger nymfer i kurver – jeg har 4 av dem. Han dekket også småstein på toppen. Jeg plasserte kurvene på midtterrassen, den som er 0,7 m dyp. Etter hvert som stilken vokser, vil jeg senke kurven lavere til jeg allerede har satt den permanent 1-1,5 m over vannstanden.
Vannplanter plantet i kurver og kasser på grunt vann
Nymfeablomster varer bare noen få dager, lukkes deretter og faller under vann
Lobelia og loosestrife monetanicus plantet langs kystlinjen. De gravde også calla-pærer der. Verbeynik begynte veldig raskt å senke grenene sine direkte ned i dammen. Snart blir ikke filmene på vei oppover! Alt vil bli gjengrodd med gress, loosestrife, Callas og andre plantede planter.
Til å begynne med var vannet i dammen klart, som en tåre. Jeg trodde det ville være slik. Men etter 3 dager la jeg merke til at vannet ble uklar, bunnen ikke lenger synlig. Og så, en uke senere, ble hun ren igjen – biologisk likevekt ble etablert. Jeg ventet ytterligere to uker og bestemte meg for at det var på tide å starte fisken – alle betingelser for å leve var opprettet.
Jeg dro til fuglemarkedet og kjøpte noen passende kometer (nesten en gullfisk) og crucian karpe – gull og sølv. Bare 40 fisk! Utgitt alle. Nå boltre seg i nærheten av fontenen.
Å løpe fiskedam ser magisk ut!
For et komfortabelt opphold av fisk ble det koblet til en lufteapparat. Kompressoren er på 6 watt, så den fungerer konstant, det er ikke dyrt å konsumere strøm. Om vinteren er lufteapparatet spesielt nyttig. Vannmetning med oksygen og malurt vil bli gitt.
På dette verkstedet kan du fullføre. Jeg synes det viste seg veldig bra. Den viktigste indikatoren for dette er rent vann. Som sådan har jeg ikke mekanisk filtrering. Balansen reguleres av mange planter, lufting, vannsirkulasjon gjennom fossen og fontenen ved hjelp av en pumpe.
Når det gjelder finans, gikk mesteparten av midlene til butylgummifilm. Jeg gravde gropen selv, hvis jeg leide gravemaskin, eller et team med gravere måtte betale, men gropen ville bli gravd raskt opp. Planter er ikke for dyre (og hvis du tar dem fra en naturlig dam, så generelt – gratis), fisk også.
Så alt er ekte. Hvis du ikke er redd for betydelige arbeidskraftskostnader (spesielt å grave en grop) og behovet for en kreativ tilnærming – gå videre. I et ekstremt tilfelle, hvis du ikke er heldig med en designervene, kan du se gjennom bilder av dammer i magasiner eller på sidene til spesialiserte nettsteder. Finn hva du liker, og prøv å gjøre noe lignende. Og så – kos deg med resultatet og din egen dam på nettstedet.
Ivan Petrovich
