Hvordan lage en metalltrapp med egne hender

Gulvtrapper er hovedsakelig laget av tre, betong og metall. De teknologiske egenskapene som er i besittelse av metall, gjør det mulig å lage en trapp av enhver design, mens den er pålitelig, estetisk attraktiv og ikke tung.

Konstruksjonen av en enkel metall-trapp til en etasje til andre etasje er en gjennomførbar oppgave hvis du har ferdighetene i slike saker som metallsveising. Det er vanskeligere å lage en to-marsjer konstruksjon med en plattform, men det var ikke gudene som brente pottene?

Generelle krav ↑

Designegenskaper på trapper laget av metall, tre eller betong er ikke forskjellige. Prinsippene for utforming og beregninger for flateoppbygging av forskjellige materialer er de samme, og de typiske kravene til dem er ikke forskjellige:

• I private husholdninger skal trappens minste bredde være 900 mm.
• Helningen på en trapp skal være konstant. Optimale vinklingsvinkler er vist i diagrammet..
• Trinnens optimale høyde – 160-180 mm.
• Minimum tillatt trinndybde – 270 mm.
• Vakten må tåle en sidebelastning på 100 kg.
• Maksimal tillatt avstand mellom gjerdene er 150 mm (for barnefamilier – 120 mm).

Typer metalltrapper ↑

I henhold til produksjonsmetoden, skilte sveisede og smidde trapper.

Strukturelt sett er metalltrapper:

• På kosuren (kosour er en støtte som ligger under trinnene). Den mest populære typen gulvstruktur.
  
• På en kosoura (kanal eller I-bjelke, som fungerer som en støtte, plasseres midt i strukturen, og trinnene er festet til den). Disse trappene ser luftige og lette ut, mens de tåler store belastninger..
  
• På bowstrings (bowstring er en støtte som ligger på siden av trinnene).
  
• På boltene. Rammeløs konstruksjonstype, hvis trinn er festet til veggen med bolter – spesielle bolter
  
• Skru. Støttesøylen i den sentrale delen av strukturen brukes som et bærende element..
  

Det er marsjerende metalltrapper enkelt og dobbelt spenn, rett og med sving. Med mangel på erfaring, er det bedre å starte med en direkte ensfarget design.

Beregninger ↑

Designorganisasjoner bruker dataprogrammer for å lage en 3D-modell av strukturen. I en slik modell er det enkelt å endre parametrene til enkeltelementer. Etter godkjenning av den endelige versjonen, utarbeider datamaskinen arbeidstegningene og spesifikasjonen av metallstigen.

Vi må gjøre beregningene uten hjelp av programmet. Tenk på det enkleste designalternativet – en direkte enkeltmarsj. Typiske krav til dybde og høyde på trinn er kjent for oss. Vi tar målinger mellom to punkter: fra startpunkt til trappens sluttpunkt på nivået «av ren» første etasje (denne verdien er angitt med a) og høyden mellom «ren» gulvet i første og andre etasje (b). Det viste seg at a = 4000 mm, b = 2500 mm. Det gjenstår å bestemme trappens lengde. Husk at den optimale helningsvinkelen er 30 – 45 °.

I en høyre trekant er kvadratet på hypotenusen (dette er trappens lengde) lik summen av rutene til de to bena. Beina våre er 4000 mm og 2500 mm. Vi tror at vi trekker ut kvadratroten og får en lengde lik 4720 mm.

Vi velger det optimale antall trinn. Med en slik høyde kan det være 14 (trinnhøyde vil være 179 mm) eller 15 (167 mm). Begge alternativene er innenfor tillatte størrelser. Vi velger alternativet med 14 trinn og sjekker hva deres dybde vil vise seg. Del 4000 mm med 14 og få 286 mm. Og denne størrelsen passer oss (dybden skal ikke være mindre enn 270 mm). Størrelsen på trinnene – 286 mm – økes med bredden på det såkalte overhenget. Et overheng er den delen av det øvre trinnet som henger over bunnen. Den optimale størrelsen på overhenget er 30-40 mm.

Vi fikk de grunnleggende dimensjonene som vi trenger for å bestemme mengden av materialer. For to kosour trenger vi en profil firkantet rør 2 x 4720 mm. Av hjørnene som vi kan forsterke med forsterkning for pålitelighet, sveiser vi støtter for trinn (filly). Trinnene og stigerørene er laget av 4 mm stålplater og kappet med tre.

Utstyr, verktøy og materialer ↑

For konstruksjon av overflate metallkonstruksjoner trenger vi:

• Manuell inverter med elektroder for likestrøm med en diameter på 3,2 mm og 1,6 mm.
  
• Sveisemaske, vernebriller og votter..
• Kvern med skjæreskiver 125×1.6 mm.
• Slipeskiver med en diameter på 125 mm.
• Bor og bor for metall.
• Stødig metallbord.
• Klemme med en justeringshøyde på 0-800 mm.
• Vise.
• primer,
• Hvit ånd.
• Metallmaling.
• Roulette og firkant.
• Blyant.

Lage en metalltrapp med to fletter ↑

Vi ser følgende sekvens i arbeidet:

• Blank skjæring.
• Produksjon av fillies (noder for feste trinn).
• Sveisehjørner.
• Installasjon av kosour.
• Sveisetrinn og skinner.
• sliping.
• Grunning og maleri.

Først fra hjørnene lager vi knop for å feste trinnene (filly). Det er viktig å ikke ta en feil her, forvrengninger og unøyaktigheter vil ødelegge trappene. Filly skal være den samme og utførte speilet i forhold til hverandre. Vi lager fillies fra et stålhjørne: vi kutter ut prøvene, vi skjøter hjørnene sammen. Resultatet skal være L-formede sveisede enheter med hyllene nede og innover (filetene for betongtrinn er sveiset opp og i hyllene, samt for å dekorere dem med keramiske fliser eller porselensfliser). For vår design vil 14 par slike noder være påkrevd – i hvert par vil en støtte være igjen, den andre høyre. Vi sveiser brakettene for å feste trinnet og tverrstangen mellom hvert hjørnepar. Vi lager også tverrbjelken fra hjørnet. Styrking av styrken kan også gjøres ved hjelp av små skjerf, som er installert fra bunnen av trinnet mot hver kosour.

På kanten av det firkantede røret på profilen lager vi en markering og langs den sveiser vi fillyen til kanten av kosouren. Vi legger den andre til den første kosuren med den sveisede fillyen, og vi overfører nøyaktig markeringen. Så vi får en klar geometri av alle elementer.

Vi har en bredde på 900 mm, og to kosourer er nok for oss. Sveis fillyen til den andre kosuren. Sjekk dem etter nivå. Deretter sveiser vi flettene med den nedre enden til støtteplattformen. I hus med betongunderlag kan støtteplattformen installeres i betong. Vi fester den øvre enden til bæresøylen, som er festet til taket mellom gulv med stålanker. Nok en gang, sjekk filly etter nivå.

Hvis metallstigen er laget i den veggmonterte versjonen, for å gi strukturen ytterligere stivhet, kan en flette sveises til konsollene montert på veggen.

Det siste trinnet er å sveise trinnene til filly. Du kan også feste dem med bolter, i dette tilfellet må de være omhyllet med tre. Et annet alternativ er å installere tretrinnene direkte på stokken med skruekoblinger.

Det øvre trinnet er installert i en minimumsavstand fra veggen. Det er nødvendig at et ark tapet passerer mellom veggen og trinnet – etterbehandlingen er foran. Gjerdet er sveiset til siden av metalltrappen for ikke å redusere bredden.

Alle strukturelle elementer på sveisestedene er malt (sømmer, snegler, burrer), deretter blir metallpartikler feid bort med en metallbørste, metallstigen er grunnet (vi bruker en grunning for metall) og malt i valgt farge. Tretrinn installeres etter at malingen har tørket.

Det er tilrådelig å dekorere metalltrappen til andre etasje, inkludert hylsen av trinnene med tre, i fasen av etterbehandlingen i huset.

Med tilsynelatende enkelhet krever konstruksjonen av en overflatemetallstruktur omhu og nøyaktighet. Sveisearbeid av høy kvalitet garanterer en lang levetid på strukturen. Det vil bevare metall av alle elementer i trappen og anti-korrosjonsbelegg i lang tid.

Etter å ha bygget en sterk og pålitelig ramme, vil du etter hvert kunne dekorere den med tre, keramiske fliser, gjerdingsdetaljer i rustfritt stål og andre etterbehandlingsmaterialer etter din smak. Og designen, som på byggetrinnet virket klumpete og lite representativ, vil ha et fantastisk utseende.

Hovedargumentet til fordel for å bygge en metalltrapp til andre etasje med egne hender er å spare veldig betydelige midler som vil være nyttige for deg for annet arbeid i huset.