Innhold
Veranda er en forlengelse av huset, reist under byggingen av hovedbygningen eller senere. Dette tillegget kan ikke betraktes som et eget bygg, det er en del av huset. For bygging av verandaen er det imidlertid nødvendig å få tillatelse og etter fullført arbeid utføre en ny registrering av huset. Dette kravet gjelder verandaer knyttet til kapitalbygg, og det er forbundet med en økning i husets område.
Det er to regler som bør følges når du bygger en veranda. For det første bygges det der døren til huset ligger. Derfor er de festet fra fronten eller forsiden av hovedstrukturen, men på en slik måte at inngangsdøren til huset åpnes inne på verandaen og du bare kan komme inn i huset gjennom den. I tillegg til å øke området, får eieren av huset også ekstra beskyttelse for inngangsdøren. For det andre skal verandaen samsvare med husets stil, utgjøre et enkelt ensemble med det, og ikke se ut som et vakkert sted mot bakgrunnen for arkitekturen til huset. Basert på denne regelen velges materialer for konstruksjon av utvidelsen, og dens optimale størrelse bestemmes. Lengden skal være lik lengden på siden av huset som det er festet til, og en bredde på minst 2,5 m. Ellers vil forlengelsen se enten klumpete eller uforholdsmessig liten ut. Det er ingen andre regler for bygging av verandaer. De kan være L-formet, ha flere vinkler, være halvsirkelformede.
Det er åpne og lukkede verandaer. I vedlegg med åpen type er det ingen øvre del av veggen fra gjerdet til taket, lukkede verandaer skiller seg fra vinduene i rommet uten vegger. Avhengig av utforming, kan det innglassede rommet i tillegget seire. Når det gjelder den lukkede franske verandaen, er glasset kontinuerlig, det er en type forlengelse med helt glassvegger.
Åpne verandaer er en kombinasjon av sittegruppe og en bred veranda, lukket – et spisestue om sommeren og en ekstra inngangsparti.
Tenk på trinnene i forlengelsen av den lukkede rammen verandaen til tømmerhuset.
Fundamentet til verandaen ↑
Grunnlaget for den reiste verandaen skal ikke være i kontakt med grunnlaget for huset, selv ikke mens du bygger dem. Avstanden mellom fundamentene skal være ca 10-15 mm. Vekten av forlengelsen er mye mindre enn husets vekt, og fundamentene vil oppføre seg under belastning på forskjellige måter. Dette tekniske gapet må fylles med en elastisk pakning for å kompensere for svinn og bevegelse av fundamenter. Som pakning kan du bruke mineralull eller isopor.
For konstruksjon av en rammedekket veranda vil en søylefundament være nok:
- I hjørnene av den fremtidige verandaen graver du hull under søylene. Med en betydelig lengde på verandaen, bør det graves flere hull i tillegg til hjørnene. Dybden på gropene er omtrent 1 meter. Bunnen av hver grop helles med et lag av steinsprut som er omtrent 100 mm høyt, dette laget blir komprimert, et lag med sand i samme høyde helles, også komprimert.
- Det enkleste treforskalingen, skutt ned fra restene av brettet, er installert i gropene, betong helles i det. Du kan bruke to metoder for å oppføre grunnsøyler: løft forskalingen til en høyde på 200-250 mm over bakken og hell helt betong eller hell betong bare til bakkenivå (forskalingen skal ikke stikke ut over bakken i dette tilfellet). I begge tilfeller er betongunderlaget nøye justert horisontalt og i høyden mellom stolpene.
- Når betongbunnen er installert på bakkenivå, etter utjevning og størkning, legges mursteinsøyler ut til ønsket høyde.
- Søyler for vanntetting behandles med varm bitumen..
- For å drenere grunnvann langs betongsøylene graves det en dreneringskanal med en skråning fra verandaen. Jorden er valgt til en dybde på omtrent 25 mm med en kanalbredde på rundt 1000 mm. Kanalen er fylt opp med utvidet leire eller liten grus, på toppen lukkes den med et lag geotekstyl som beskyttelse mot leirpartikler og rusk, og den fylles opp med jord. Et annet billig alternativ for en dreneringskanal er å legge et perforert plastrør i en grøft med geotekstiltrekk.
- Høyden på søylene på fundamentet beregnes slik at gulvet på verandaen er omtrent 250 mm under gulvnivået i huset. Dette gjøres for at høyden på verandaen er lik høyden på rommene i huset, og taket går under overheng på taket av huset.
Konstruksjonen av rammen ↑
Vi går videre til konstruksjonen av rammen fra tømmeret. Vi bruker tømmer 120x120mm, før arbeidsstart blir det behandlet med et antiseptisk og brannsikring for treverk. Antikapillær vanntetting vil sikre innpakningen av bjelken umiddelbart før du legges med takplater.
Det nedre seletøyet er dobbelt for pålitelighet. I hjørnene er bjelken forbundet «i treet». Vi legger også ned den øvre delen av det nedre seletøyet «i treet» logger, vil vi gulv dem. Feste av den nedre sele til sokkelfundamentet avhenger av søylenes materiale. O14mm-pigger kan forhåndsbetonges i betongsøyler, settes på en stroppebjelke på piggene og festes med muttere. Til mursteinsøylene kan selen festes med ankerbolter eller stender. Festepunktene må behandles med en korrosjonshindrende forbindelse, men dette vil ikke beskytte tømmeret mot dannelse av kondens i festepunktene og med gradvis forfall av treverket..
Neste trinn vil være installasjonen av løpet – en horisontal bjelke som sperrene vil hvile på. Hellinga på verandaen skal gå under hovedtaket, så vi beregner høyden på festingen av løpet basert på tykkelsen på taket (takkaken) på forlengelsen og halve tykkelsen på sperrene i tilfelle festing «i treet». Bærebjelken kan festes til husets vegg med ankerbolter.
Det er flere måter å installere rammestruktur på vertikale stativer. Det kan være å kutte ned «i treet», full felling ½ tykkelse på øvre bjelke i nedre seletøy eller metode «rillepike» med side 50mm. I tillegg er stativene festet med galvaniserte hjørner på to millimeter stål, beslag eller spiker. Avstanden mellom stativene beregnes ut fra bredden på de innkjøpte rammene for å glasere verandaen.
Høyden på stativene bestemmes av deres plassering i konstruksjonen av forlengelsen – stativene ved husets vegg er høyere (referansepunktet er høyden på bjelkefestet), dette er nødvendig for takhellingen. Når du beregner høyden på stativene, må du ikke glemme dybden på sporet eller skjæringen. Vi trenger en takhelling på 12%, dette er et krav for riktig legging av myke fliser.
På denne måten er den øvre stroppen gjort. Spærbjelkene i den ene enden hviler på et løp fast langs husveggen, med den andre på den øvre stroppen.
Stivheten i hele strukturen er sikret av jibs, som vi spikrer til nedre og øvre del av alle stativer. Tverrstengene mellom stativene, som vi trenger for å installere rammene og feste foringsrøret, installeres ved hjelp av hjørnene.
Takinnretning ↑
I følge tradisjonen er verandataket skrånende og mer skånsomt enn husets tak. Vi husker at utvidelsen skal være i harmoni med huset, og vi bruker de samme materialene til taket som ble brukt når du installerte taket på huset.
Vi lager en kasse for myke fliser kontinuerlig fra kantede tavler. Vi kontrollerer fuktigheten på brettet, den skal ikke overstige 20%. Først fikser vi gesimsbrettet, juster det forsiktig horisontalt. På gesimsbrettet ordner vi spor for å feste avløpsholderne. Dreieplater vil stikke 150 mm utover sidestativene. Vi behandler med antiseptisk og flammehemmende alle tredetaljer på taket.
På kassen i retning nedenfra og opp legger vi et vanntettingsark. Vi gjør overlapp i langsgående og tverrgående retninger. Vi spikrer lerretet med galvaniserte negler, funksjonen deres er en bred hatt. Bituminøs mastikk passerer vi steder der lerretet er overlappet.
I henhold til instruksjonene er takets overheng forsterket med gesimsen og ende metallbånd. Spikre dem med takspiker. Vi legger de myke flisene fra nedkjøringen. Vi starter i midten av taket, beveger oss til høyre og venstre side. Vi tar helvetesild fra forskjellige pakker, vår oppgave er å skaffe et abstrakt mønster på taket. Vi fjerner beskyttelsesfilmen fra hver helvetesild før legging. Vi fester helvetesild med galvaniserte negler, samtidig som vi sikrer at spikerhodet ikke skader flisen. På steder der det ikke er noe selvklebende lag, må du belegge dette stedet med bitumenmastikk.
Gulv, trim og vinduer ↑
Vi vil legge et varmt gulv på verandaen. For å gjøre dette legger vi et grovt gulv fra et uredd brett, vi fester en bjelke på 50x50mm og en tonehøyde på 500mm til den. I de resulterende cellene legger vi skum, skummer vi med monteringsskummet de hullene som gjenstår. Vi installerer foamx på en slik måte at det gjenstår en klaring på 10 mm til sluttgulvet. Så vi vil løse problemet med naturlig ventilasjon. Vi dekker tømmeret og skummet med vannavstøtende film til gulvet på etterbehandlingsgulvet og fester det ved hjelp av metallisert limtape. På toppen legger vi sluttgulvet fra gulvplaten og dekker det med farget polyuretanlakk i to lag.
Veggene på verandaen står foran et klappbord. Etter å ha festet foringen, installerer vi en vanntettingsfilm på innsiden. Så legger vi skum, de gjenværende hullene skummes med monteringsskum. Inne på verandaen er veggene også foret med klappplate, ikke glem å legge en plastfilm.
Vi monterer vindusblokker i de forberedte åpningene, fest dem med spiker. Vi skummer alle de gjenværende hullene, etter å ha herdet skummet, kuttet vi av og dekorere vinduene med platebånd. Vi bruker vindusenheter med tredobbelt vindu.
Ikke glem å fange taket og henge inngangsdøren på verandaen.
Innredning av verandaen ↑
Fôret på veggene er dekket med farget polyuretan mattlakk i samme fargevalg som gulvet, men lettere. Bredd er malt i en kontrastfarge, taket er malt med hvit maling. Vi velger møbler og inventar basert på tilgjengelige funksjoner.
Du vet nå hvordan du bygger en veranda i et sommerhus med egne hender, og nesten hvem som helst kan gjøre det. For konstruksjonen krever ikke et spesielt verktøy, du trenger vanlige materialer og vanlige verktøy. Å utarbeide et prosjekt er heller ikke vanskelig. Bare glem ikke at du trenger å koordinere dette prosjektet med distriktsarkitekten.
