Grunnlaget for komfyren i badekaret

For et solid fundament av ovnen i et hus eller et bad, kreves det vanligvis et fundament. Det vil tjene som en støtte, fordele vektbelastningen jevnt og øke ovnens levetid betydelig. I tillegg vil grunnlaget for komfyren i badehuset beskytte den nedre delen av strukturen mot virkningene av fuktighet og vil tjene som varmeisolasjon mellom den varme ovnen og kald jord.

Under hvilke typer ovner kan du ikke ruste fundamentene ↑

Det antas at det er mulig å installere ovner som veier opp til 700-800 kg i et vanlig gulv, uten fundament. I noen tilfeller må basen styrkes: slå ned et treskjold, styrke gulvbjelkene.

I utgangspunktet inkluderer denne kategorien bad ovner laget av metall. De er av to typer: på tre- og komfyr ovner.

Likevel anbefaler noen eksperter å installere alle ovner på fundamentet, uavhengig av vekt og materialet til fremstilling. Dette øker sikkerheten ved bruk av ovnen og forlenger levetiden..

Små mursteinovner kan også være lette. For å bestemme massen deres, kan du bruke enkle beregninger. Men vanligvis når vekten på varmeren 1,2-1,5 tonn.

I gjennomsnitt er vekten til en standardovn fra 6 til 10 tonn. Derfor er installasjonen av fundamentet under den russiske komfyren, under den klassiske gateovnen absolutt nødvendig.

Hvordan bestemme vekten på en mursteinovn ↑

Vekten bestemmes av antall murstein og massen til en murstein. For å forenkle beregningene kan ovnens vekt bestemmes på en av flere måter..

• En standard ovnstein veier 4 kg. Ved å telle antall murstein som brukes til å bygge ovnen, kan du beregne den endelige vekten.
• Rød murstein veier 3,5 kg.
• Vekten av teglverket kan beregnes ved å multiplisere det totale volumet av murverket (i meter) med 1350.

De grunnleggende prinsippene for enhetens fundament for ovnen i badekaret ↑

Som regel helles grunnlaget for ovnen i huset samtidig med hovedfundamentet og med samme dybde.

Fundamentet til ovnen er nødvendigvis arrangert separat fra bunnen av veggene, dette vil gi den et fritt trekk. Minste avstand fra veggen er 50 cm. I dette tilfellet la det være ledig plass fra 3 til 5 cm mellom fundamentet til ovnen i badekaret og bunnen av veggen, og fyll den med sand og legg vanntettingsmateriale på begge sider.

Størrelsen bestemmes ut fra lengde og bredde (må overstige dimensjonene til ovnen med 6 – 10 cm på hver side). Dybden for fundamentet for ovnen avhenger av letedataene for stedet.

Skorsteinen skaper hovedbelastningen på basen. Den skal være plassert så nær senteret av fundamentet som mulig. Når du arrangerer ovnen, er det nødvendig å beregne rørets akse og plasseringen av husets støttekonstruksjoner (bjelker, sperrer) slik at det ikke er noen overlegg. Under kraftige skorsteiner bygger de noen ganger et uavhengig grunnlag. Uansett type fundament – en plate eller hauger, bør fordelingen av vekten til ovnen på basen skje jevnt, ellers vil designen bli ubrukelig.

Tegn på feil grunnlag ↑

Hvis det gjøres feil under installasjonen av fundamentet for ovnen i badehuset, eller den ikke er sterk nok, vil ovnen gjennomgå følgende deformasjoner:

• mur er delvis ødelagt,
• sprekker i kroppen «gjennom»,
• skorstein ødeleggelse.

Det mest ubehagelige er at alle disse manglene ikke er gjenstand for delvis reparasjon. Siden grunnen er i grunnlaget, vil de restaurerte ovnelementene gjennomgå sekundær ødeleggelse. I tilfelle slike tegn, må du demontere strukturen fullstendig og installere ovnen på nytt.

Varianter av fundament ↑

I prinsippet er fundamentene delt inn i monolitisk og søyle. Førstnevnte er en solid plate laget av forskjellige materialer: steinsprut, stein, betongplate, armert betongplate, brent murstein. En rekke slike baser er stripefundamentet. Den andre typen er basert på innlegg eller hauger. Hauger kan skrues.

Monolitisk ↑

Det er en enkel betongbase, ofte forsterket. Denne typen fundament er utstyrt under tunge ovner: russiske brownies, utendørs. Det tar tid for mørtelen å størkne, underlagt bevegelse med jorda, noe som kan føre til ødeleggelse av ovnen.

Monolitisk plate på stylter ↑

Det samme monolitiske fundamentet, bare forsterket nedenfra med søyle- eller skruehøler. Den brukes på utilstrekkelig stabil jord.

Blokkerende ↑

En slik sokkel er montert fra betong eller jernblokker laced med wire og fylt med sementmørtel. Forutsatt at blokkene er lagt riktig, er konstruksjonen ganske pålitelig og krever ikke mye tid..

Betong ↑

Den består av store steiner på en sandpute, hellet med sementmørtel. Egnet for konstruksjon av lette ovner.

Bånd ↑

Denne typen er mest populær for å utstyre basen for småhus. De er en flytende stripe med sementmørtel på en sandpute. Hellet til en tilstrekkelig dybde, kan et slikt fundament tåle enhver ovn og krever ikke et betydelig forbruk av materiale (i motsetning til en monolit).

Kolonne ↑

Det brukes på steder med kraftig jord. Grupper bores i bakken, helles med betong og en grunnplate er utstyrt på disse stolpene..

Fundament på skruehøler ↑

En slik base motstår perfekt kompresjonsbelastninger. Metallpeler skrues lett ned i bakken takket være skruegjenger. Skruing inn, de komprimerer jorden, har minimal krymping. Selve prosessen tar ikke mye tid, det er ikke behov for en ventetid, som i konkret arbeid. Brukstiden er fra 40 år og oppover, de kan brukes på nytt, og utfører også delvis reparasjoner.

Hvordan velge et fundament, avhengig av jordens egenskaper ↑

Dybden og grunntypen bestemmes direkte av tre faktorer:

• jordens frysedybde,
• type jord,
• akvifer høyde.

Disse dataene er innhentet ved geologisk undersøkelse. Spesialister borer brønner, tar jord og bestemmer parametrene som er nødvendige for konstruksjonen. En slik prosedyre koster omtrent 2500 tusen rubler. Selvfølgelig kan du bestemme «med øye», men i dette tilfellet er det fare for ikke å gjette. Og feilene som ble gjort under byggingen av fundamentet er dyre.

På tung leire og lerret jordsmonn med nær forekomst av akvifer, brukes en haugfundament. Haugene er satt til dybden av frysing av jorda. Som et mellomalternativ i slike tilfeller brukes noen ganger en fint nedgravd grunnplate på påler..

Når grunnvannet kommer nær overflaten, og jorda ikke er utsatt for sterk heving, men har en svak bæreevne, er det fornuftig å legge i form av en armert betongplate eller betongfundament.

På sand og tørr jord utføres fundamentet til frysedybden (det er ikke mer enn 60-80 cm). Men hovedsakelig i midtsonen i Russland dominert av å kaste jord, krever de «lager» dybder for pålitelighet. I gjennomsnitt er dybden på fundamentet på slike jordarter 150 cm.

Fundamentkonstruksjon ↑

Rekkefølgen på arbeidet i konstruksjonen av søylefundamentet ↑

1. Sylindriske hull 20 cm brede og 100 cm dype er laget med en håndbor i bakken..
2. 10-15 cm knust stein helles i bunnen.
3. Etter å ha rullet opp et lag takmateriale i sylinderen, senk det ned i hullet – dette er vanntetting og forskaling.
4. Hell betong, stå 10 dager.
5. Etter at løsningen har herdet, installeres en armert betong eller metall fundamentplate på toppen av søylene.

Stabelskruefundament ↑

Hauger er skrudd ned i bakken ved hjelp av en spesiell enhet, som kontrollerer fremdriften til haugen etter nivå. På toppen av haugene utstyrer du en metall- eller armert betongplate.

Konstruksjonen av stripefundamentet ↑

1. Det graves en grøft rundt omkretsen av det fremtidige fundamentet, med hensyn til bredden på forskalingen.
2. Monter forskalingen.
3. En 10 cm sand- og gruspute helles, forsterkningsarmering monteres og betong helles.
4. Forskaling fjernes, tomrom er fylt med jord, påkjørt.

Bygge et monolitisk fundament ↑

Tenk på teknologien for å bygge et monolitisk fundament for en ovn forsterket med armeringsnett.

1. Grav et hull til en dybde under iskaldt. Bredden på gropen er 10 – 20 cm mer enn den planlagte bredden på fundamentet, dette vil være nødvendig for forskaling.
2. Et 15 cm lag sand helles i bunnen. Sand blir kastet med vann til den slutter å legge seg, og helle konstant et lag til ønsket tykkelse. Legg deretter et lag med ødelagt murstein (20 cm), hell det også med sand og søl det med vann. Legg 10 cm knust stein på toppen og kompakt godt.
3. utarbeidet «pute» dekke med to lag takmateriale.
4. Inne i gropen er forskalingen montert slik at overkanten er 10-15 cm under gulvet. Mellom grovaveggen og forskalingen la 10 cm klaring være. Forskalingen er fuktet grundig.
5. Et startlag betong med en tykkelse på 4-5 cm helles i bunnen. Etter at det har satt seg, legg et armeringsnett. Du kan tilberede den selv eller kjøpe en ferdig versjon..
6. Betong helles i trinn, 20 cm tykk. Hvert lag «tramp ned» for å fjerne luft. Det siste laget helles på settmerket og justeres i henhold til nivået.
7. Etter å ha satt mørtelen, blir det forberedte fundamentet dekket med en film og fuktet periodisk. Størkningsperioden er tre uker, men med tilsetning av spesielle tilsetningsstoffer til betong, kan den reduseres til en uke.
8. Forskalingen er demontert, den ledige plassen er dekket med grus.

Et platebundament kan utstyres under en ovn som veier mindre enn 700 kg: sand og grus legges i en grop på 40 cm for en lagtykkelse på 10 cm, deretter helles 3-4 cm betong. Etter herding smøres et lag med bitumen, takmateriale legges. En ferdig betongplate er installert på toppen. Eller hell 20 cm betongmørtel ved å installere forskalingen.

Enheten til et betongfundament ↑

1. Grav en grop i samme størrelse som når du installerer et monolitisk fundament.
2. På bunnen helles 10-15 cm knust stein, rammes. Sjekk nivå.
3. Monter forskalingen.
4. Fra innsiden er forskalingen belagt med bitumen eller foret med takmateriale. Legg deretter et lag med steiner med en diameter på opptil 15 cm, mellomrommet mellom dem er fylt med pukk.
5. Laget helles med sementmørtel (1 del sement, 3 deler sand). Hvis fundamentets dybde er liten, helles lagene i ett trinn. Hvis mer enn en halv meter, så noen få, med et gap på 24 timer.
6. Toppen blir brakt ut på et nivå på 6-7 cm under nivået på etterbehandlingsgulvet og glattet. Dekk til med en film og inkubert i en uke.

Uavhengig av hvilket fundament som er valgt for basen til ovnen i huset eller i badet, arbeides det i en hast, motstå alle frister. Tross alt er et kvalitetsfundament nøkkelen til en lang og problemfri drift av ovnen.