Hvordan legge et laminat selv

Å reparere en leilighet er ikke en dyr ting å spare på arbeidernes lønn, det er fullt mulig å gjøre noen stadier med å reparere selv, og bruke de frigjorte midlene til kjøp av bedre og dyrere materiale. For eksempel, slik som å legge et laminat, kan alle gjøre det uavhengig. For at resultatet ikke skal skuffe under påfølgende drift, ikke hopp over stadiet med klargjøring av gulvflaten.

Overflatebehandling ↑

En ideell overflate for å legge et laminat er en sementmasse. Laminatgulv krever et sterkt og jevnt fundament, og en betong- eller mørtelbase er høy styrke og ikke utsatt for temperatursvingninger, for eksempel tre. Imidlertid har håndverkere allerede laget og testet teknikken for å legge et så lunefullt gulvbelegg, for eksempel laminat, og på tregulv.

Sementfundament forberedelse og utjevning ↑

Et ideelt utjevningsmiddel for en slik overflate vil være spesielle utjevningsblandinger. Etter omrøring av blandingen i ønsket konsistens, helles den på gulvet og dispergeres deretter med en nålrulle. Bland takk til «oppdrift», danner en jevn horisontal overflate og herder deretter med en utmerket styrke.

Innretting av tregulvet under laminatet. ↑

Ideelt sett bør tregulvene demonteres, i mangel av en grov avrettingsmasse, hell det, og bare deretter jevn det med en blanding for utjevning. Imidlertid, med begrensede økonomiske evner, er det realistisk å implementere et mer budsjettmessig alternativ. Hvis alt arbeid utføres med riktig kvalitet, vil laminatgulvet på tregulv vare like lenge som på en klassisk sementbase. For å lage en trebase du trenger:

1. Fest de bøyende og knirkende gulvplankene ordentlig, i noen tilfeller for å eliminere feil, vil det være nødvendig å åpne gulvet og føre kilene inn i tømmerstokken, eller til og med bytte ut dem.
2. Slip hauger og skarpe skift mellom gulvbord med en høvle eller kvern.
3. Fjern fremspringende hatter med negler ved å trekke dem ut og erstatte dem med selvskruende skruer.
4. Juster det horisontale planet på gulvet med beacons – hamp.
5. Legg kryssfiner fra 15 mm tykk på stubber.

Underlag kreves ↑

Neste trinn er underlaget – et spesielt materiale som utfører støtdempende, lydabsorberende og varmeisolerende funksjoner. Før du legger underlaget under laminatet, må du sørge for at sokkelen (avrettingsmaskin og jevner) er helt tørr. Ellers kan gjenværende fuktighet deretter påvirke det allerede lagt gulvet og forvrenge det..

I det moderne markedet er utvalget av underlag veldig stort, hovedparametrene du bør fokusere på er:

1. Tykkelsen på underlaget. Det er produsert av produsenter fra 0,8 mm til 6 mm. For et laminat vil 2-3 mm være optimalt.
2. Støttemateriale.
3. Polyetylenskum – det billigste, gir fuktighetsbeskyttelse, tilstrekkelig lydabsorpsjon og varmeisolasjonsegenskaper.
4. Ekstrudert polystyrenskum – utmerket lyd- og varmeisolering, rimelig pris.
5. Kork er et miljøvennlig naturmateriale med utmerkede kvaliteter, prisen ofte overstiger kostnadene for selve belegget er den største ulempen med korkunderlag.

Ruller av underlaget rulles på gulvet (ark legges ut), og fester skjøtene med tape. Så kommer øyeblikket med direkte montering av gulvet.

Hvor du skal begynne å style ↑

For å bestemme i hvilken retning du skal legge laminatet, må du evaluere formen på rommet. Vanligvis legges panelene parallelt med det innfallende lyset – vinduet, slik at sømmene blir mindre merkbare. Men noen ganger krever konfigurasjonen av rommet en ikke-standard løsning – i tilfelle av en for langstrakt form på rommet, er visuell justering nødvendig. I dette tilfellet bør panelene legges vinkelrett på lengden for den visuelle effekten av å utvide rommet..

Begynn å legge fra veggen, juster den første raden langs veggen slik at den maksimale avstanden mellom veggen og platen ikke er mer enn bredden på sokkelen. Ellers vil gapet mellom baseboard og belegget ødelegge utseendet til belegget. Vanligvis er lamellen montert fra fjernveggen til avkjørselen.

De siste årene har diagonal styling blitt populært. Når du vet hvordan du skal legge et laminat på riktig måte med den tradisjonelle direkte metoden, er det fullt mulig å utføre diagonalinstallasjon på egen hånd. Du trenger bare å være mer forsiktig, og selvfølgelig trenger du mer tid til et slikt gulvapparat – for da må du gjøre to målinger på hvert trimmet panel: de øvre og nedre kanter.

Stadier av legging av laminat ↑

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å måle bredden på rommet for å beregne antall striper og sjekke om innsatsen er for smal i enden av rommet. Laminatinnsatser på mindre enn 4 cm er upraktiske å montere, i tillegg holdes en smal stripe ikke sikkert. Derfor, hvis beregningen av radene med laminatstriper avslører en rest på mindre enn 5 cm, er det bedre å starte installasjonen med et halvsnitt langs brettet, og da trenger du ikke lide med en smal finishstrimmel.

De begynner å legge laminatbrettet fra veggen, ikke glemme å forlate et gap på 5-10 mm bredt, for dette settes det kiler mellom veggen og brettet.

Den første raden begynner med et solid brett, den andre må starte med et beskåret brett. Dette gjøres slik at tverrfugene ikke faller sammen, men blir forskjøvet. Denne strategien forbedrer strukturstyrken og forbedrer gulvetestetikk. Tilfeldig spredte tverrgående ledd ser rotete ut. Vanligvis anbefalt trinn «tredje av styret» – denne metoden er også økonomisk, for da vil utklippene som uunngåelig dannes i den motsatte enden av rommet komme til handling. Når du legger i trinnstørrelse «halv» mindre utklipp går til avfall, noe som vil øke materialforbruket betydelig.

Teknikken for å sammenføye fragmenter ↑

Laminattavler er koblet sammen i serie takket være notkam-systemet. Dette betyr at hver stripe har både en fremspringende del (møne) og et spor (spor). Ved montering settes kammen inn i sporet i en spiss vinkel, og brettet klikker på plass.

For mer tillit, når du installerer gulvet med egne hender, anbefales det å se hvordan du legger laminatet på videoen:

Chamfer Laminat ↑

Å legge et laminat med en avfasning er ikke vanskeligere enn klassisk, installasjonsprinsippet er det samme, slott.

En avfasning er en skråkant rundt omkretsen av platen eller bare langs langsidene. Fellen er rett og avrundet. Valget av fasong på faset er bare et valg av smak, bare metoden for avfetting påvirker kvaliteten: fresemetoden eller trykkmetoden. I den andre metoden er panelmaterialet tettere i kantene, og derfor mer motstandsdyktig mot aggressive miljøer. Når du bruker et laminatgulv med en fasade, er det både fordeler og ulemper:

• Teksturen til gulvet er mer fremtredende på grunn av sporene, noe som gir mer vellykket «lek med plass» – visuelt utvide eller begrense rommet, legg paneler langs, på tvers eller diagonalt.
• Av design «naturlig tre», fasetter forbedrer den naturlige effekten.
• Med mindre basedefekter, over tid, sprekker laminatgulv noen ganger – små hull eller dråper dannes, slike feil er helt usynlige på laminatgulv med en skråkant.

Vinyl Laminat ↑

Vinyllaminat dukket opp på markedet relativt nylig, skiller seg fra andre typer laminat i sammensetningen av basen – det har ikke trefyller i det hele tatt, så det er absolutt ikke redd for fuktighet. Vinyllaminatpaneler er enda lettere å legge enn HDF-laminat. Teknikken for å legge et vinyllaminat ligner den klassiske, bare i stedet for låser brukes overlappende kanter med lim oppå hverandre. Vanligvis er limet allerede påført av produsenten. Men det er vinylgulv som du trenger å kjøpe lim hver for seg – vanligvis er dette rullgulv og fliser.

Hvilket laminat er bedre ↑

Moderne produsenter produserer et bredt utvalg, for å ta et valg, er det verdt å finne ut hva laminatbelegg er. Laminatpaneler skiller mellom:

1. I tykkelse – fra 7 til 12 mm, jo ​​tykkere laminatbrett, jo bedre er varme- og lydisolasjonsegenskapene til gulvet. I tillegg skjuler tykke paneler bedre forskjeller i sokkelen..
2. I klassen av slitestyrke. Beleggets motstand mot slitasje og støt avhenger av beleggmaterialets kvalitet. Vanligvis er seks klasser av laminerte paneler delt i henhold til tegnet på motstand:

• Klasse 21, 22, 23 er klassifisert som husholdning, noe som betyr at paneler med denne merkingen er egnet for gulv i en leilighet eller et hus.
• 31, 32, 33 – denne merkingen av et kommersielt laminat tåler en mer alvorlig belastning av et kontor, kontor, butikk.

Jo større det andre sifferet på markeringen er, jo sterkere er panelet. Mange brukere kjøper laminat av industriklasse i en leilighet, spesielt i rom med økt trafikk og trafikk – gang og kjøkken.

Design laminat ↑

Utseendet til laminatet bestemmes av dets to øvre lag. Variasjoner av disse lagene gir et stort utvalg av farger og tekstur på gulvet..

• Det klassiske lamellemønsteret – imitert tre: eik, bjørk, aske – kan være blankt eller matt. Både blanke og tekstur kolleksjoner ser bra ut, valget er gjort basert på den generelle utformingen av rommet.
• De siste årene har designere laget og funnet fansen sin for å imitere eksotiske materialer for gulvet – krokodille skinn, granitt, naturstein.
• For elskere av ekstravagant stil lages samlinger med uvanlig farge på gulvet: turkis, rosa og til og med svart. For å øke effekten av uvanlighet er oftest et slikt laminat blankt.
• Avfaset laminat – et panel der kantene har en rett eller avrundet skråkant. Tremønstrede avfasninger gir utseendet til et helt tregulv i landlig stil, mens de livlige fargene på laminatet med avfasning er elsket av avantgarde-fans.

Ikke vær redd for at laminatet, montert av deg selv, vil være verre enn lagt av en profesjonell. Produsenter hevder at laminatet tåler gjentatt demontering uten å ofre estetikk og holdbarhet, og derfor, når du legger laminatet på egen hånd, er det alltid muligheten til å fikse mindre installasjonsfeil.