Innhold
På begynnelsen av 80-90-tallet av forrige århundre, da tektoniske skift begynte i landet og å reise til utlandet ble mulig uten samtykke fra partikomiteen, distriktsutvalget og høyere komer, etter å ha krysset grensen til, si, Finland, begynte noe å plage og til og med begeistre. Det tok litt tid å innse årsaken til bekymring – mangelen på gjerder i vår forståelse! Det var uvanlig for oss. Uvanlig og venstre. I Russland, mens de bygde gjerder, fortsetter de å bygge dem.
Hvorfor bygger vi først et gjerde etter å ha kjøpt sommerhus? Ja, for å angi territoriet ditt. Selv om det for dette formålet er nok å plante busker, blomster eller sette et gjerde i en høyde av 50 centimeter langs grensen til stedet. For å beskytte territoriet ditt fra inntrenging av utenforstående og fra de nysgjerrige øynene til disse utenforstående. Så de billige og dyre gjerdene vokser over hele landet, lave og 5 meter (og til og med med piggtråd i tre rader rundt omkretsen), er gjerdene veldig forskjellige. Det ser ut til at kjærligheten til gjerder i landet vårt overføres genetisk fra generasjon til generasjon.
Velg gjerdetype ↑
Eierne av tomtene bygger gjerder basert på deres forståelse av den mulige løsningen på sikkerhetsspørsmål og i mindre grad stylingen av huset og interiøret på tomten. Ofte å ignorere jordens natur på stedet for gjerdet og vindbelastningen. Dybde og type fundament for bærestøttene til det oppførte gjerdet avhenger av jordens egenskaper. Betydelig vindbelastning dikterer behovet for å styrke fundamentet med en reduksjon i stigningen på lagerstøttene eller konstruksjonen av et gittergjerde.
Ved sin utforming er gjerder kontinuerlige (solide) eller gitter, og består av støtteelementer (vertikalt montert og festet i bakkesøylene med horisontale spenn) og fôr. Valget av materialer for kledning er stort – metall, tre, plast, stein, murstein, betong.
SNiP 30-02-97 bestemmer at i sommerhus bare kan siden av gjerdet som vender mot gaten være døv. De resterende sidene er begrenset til 1,5 meters høyde og kan ikke være døve. Dette kravet blir ofte ikke oppfylt, men myndigheter kan bøtelegge lovbryteren når som helst. Det er nok for en nabo å sende inn en klage.
Kort beskrivelse av materialene for konstruksjon av gjerdet ↑
Det vanligste materialet er tre. Rimelig og billig materiale som ikke krever spesiell kunnskap og bruk av utstyr under konstruksjonen. Et tregjerd beskytter pålitelig stedet fra fremmede øyne og beskytter mot vind og støy fra utsiden. Det pent oppførte tregjerdet på stedet vil ha et attraktivt utseende og kombinere perfekt med andre materialer. For bygging av fekting brukt plate, tavle, tømmer, tømmer. Gjerdet av tresnitt ser veldig originalt ut..
Ulempene inkluderer en ikke veldig lang levetid og et konstant behov for maling og reparasjon.
Det neste mest populære materialet er metall, hovedsakelig netting og bølgepapp. Kappingen av gjerdet fra bølgepapp kan utføres raskt og relativt enkelt, hoveddelen av arbeidet vil være forbundet med konstruksjon av bærende stolper og installasjon av tverrstolper. Det gjenstår bare å feste bølgepappet til stativene, som ikke krever spesiell forberedelse, og gjerdet er klart. Decking beskytter pålitelig nettstedet og dets eiere fra penetrering og overvåking utenfra. Høyden på et slikt gjerde kan velges nesten hvilken som helst. I tillegg til den beskyttende funksjonen, fungerer det bølgepappet som en utmerket lydreflekterende skjerm. På markedet er det et profesjonelt gulv i forskjellige farger, så det er ikke vanskelig å velge det som passer deg i henhold til skyggen. Og det tjener i lang tid – galvanisert vil beskytte din fred i 20 år, med et polymerbelegg i 10 år lenger. Minst.
Plast (polyvinylklorid) – materiale for konstruksjon av gjerder, har vi ennå ikke blitt kjent. vi «lånt» mote for ham fra Nord-Amerika. Plast for gjerder har alle fordelene som profiler for vinduer, og det er produsert med samme teknologi. Den er frostbestandig, slagfast, kjenner ingen problemer med korrosjon og forråtnelse, er ikke utsatt for brenning, endrer ikke farge under påvirkning av sollys, har en liten vekt. Dette letter transport og installasjon. Plastgjerder er laget i seksjoner, som enkelt kan kobles på plass. Produsenter maler plast for fekting i en rekke farger. En annen fordel med plast er at den er klar til bruk umiddelbart etter installasjon. I motsetning til et gjerde av tre eller metall, trenger det ikke å bearbeides videre. Ulempene inkluderer en ganske høy kostnad. Og den naturlige mistilliten til våre medborgere i lignende design.
I tillegg til polyvinylklorid, brukes polykarbonat kjent for alle til fremstilling av innhegningssteder:
Plastic ski:
Og plastflasker:
Det ser ut til at befolkningen har omtrent de samme alternativene for å lage et gjerde som den uforglemmelige Ostap Bender holdt oppskrifter på å lage moonshine. Det er nødvendig å anerkjenne utformingen av kabinettet laget av plastflasker som den mest økonomiske og en av de mest originale.
Å bygge et tregjerde ↑
Rammen for et tregjerd kan være laget av tre (tømmerstokker, tømmer), metall, murstein. Vurder det vanligste alternativet med en treramme.
Vi starter med markeringen. På hjørnene og på stedene der støttestolpene er installert (ikke glem porten og porten) kjører vi knagger i bakken og markerer fremtidens gjerde med en sterk ledning. På steder hvor du installerer stolper ved hjelp av en bor, graver vi hull.
Noen anser at dybden på gropen er tilstrekkelig. ¼ på lengden på søylen, men det avhenger i stor grad av jordens egenskaper. I alle fall vil en dybde på 60 cm være nok. Vi fyller bunnen av gropen med grus med et lag på omtrent 100 mm, ramser det og først installerer stolpene.
Stolper er installert i gravede groper med en stigning på 2,5 m og sikret i stående stilling med steinsprut eller midlertidige stag. Vi sjekker den vertikale plasseringen av søylen med en lodd og et bygningsnivå. Vi fikser til slutt stolpene etter at gjerdet er ferdig montert. Fest den øvre og nedre horisontale tverrstangen til stolpene ved hjelp av selvskruende skruer, ved hjelp av en bjelke med en side på 50 eller 100 mm. Etter å ha fikset tverrstengene, begynner vi å installere skinnet fra det kantete brettet. Det anbefales å legge igjen små gap på 10-15 mm mellom brettene for å bevare den naturlige luftsirkulasjonen i området, men dette er bare en anbefaling, og du gjør som du vil – gjerdet kan bli døve. Ved konstruksjon av et blindgjerde anbefales det å fikse fanget eller stigen. Dette gjøres slik at i tilfelle hevelse av treet under påvirkning av nedbør, deformering av strukturen ikke skader hele huden. Du kan la avstanden mellom plankene og dekke disse stedene med trimlist.
Etter å ha montert hele foringsrøret, fester vi stolpene, fyller gropene med grus og ramser det tett. Vi sjekker nok en gang den vertikale posisjonen til støtteinnleggene. Vi dekker kledningsplatene med en grunning på tre, etter tørking i to lag påfører vi emalje. Toppen av søylene er lukket for nedbør av noe improvisert materiale.
Vi bygger et gjerde fra bølgepapp ↑
For bygging av gjerdet til sommerhuset er galvanisert eller polymerbelagt bølgepapp perfekt egnet (det er dyrere, men levetiden er mye lenger). I markeringen har et slikt bølgepapp bokstaven C (merking begynner med det), deretter indikeres høyden på bølgene i millimeter og bredden på arket. Som hylster, vanligvis brukt bølgepapp med en bredde på 1160 mm, er den optimale høyden på bølgen (bølgen) ikke mer enn 21 mm. Ståltykkelse må være minst 0,5 mm.
Arbeidet begynner med merking og bestemmelse av plassering av støttepolene, porter og porter. Avstanden mellom stolpene er 2,5-3,0 meter. Høyden på gjerdet er spesifisert og mengden bølgepapp beregnes.
Under søylene ved hjelp av en drill, må du grave hull. Dybde avhenger av gjerdets høyde – denne designen har en veldig stor vindasje og med et svakt fundament under vindbelastningen kan ganske enkelt falle. Vanligvis er den delen av støttesøylen som er begravet i bakken en tredjedel av den totale høyden. I vårt tilfelle, med en gjerdehøyde på 2 m, er det nok for oss å gå dypt med 0,7 m. Som søyler bruker vi firkantede rør med sider 60×60 mm. I røret sveiser vi den øvre delen for å forhindre at vann kommer inn i hullet.
Vi hell grus på bunnen, lagtykkelsen er ca 200 mm. Vi installerer kolonnene, justerer dem loddrett og i en linje mellom dem. Vi bruker en rørledning og et bygningsnivå for kontroll. Vi senker og fikser hver søyle med to stenger, som vi kjører ned i bakken og sveiser til søylen.
Vi fyller gropene med betongløsning, som fyllstoff bruker vi mellomstor grus. Vi forlater arbeidet i 3-4 dager – vi må vente til fundamentet har blitt helt herdet.
Etter 3 dager kontrollerer vi tilstanden til fundamentet og fortsetter å installere tverrdelene fra det profilerte røret 40×25 mm. Vi måler ut nødvendig rør under hensyntagen til det faktum at vi vil sveise tverrdelene til stolpene med elektrisk sveising. Med en slik høyde på gjerdet – 2,0 m, trenger vi 3 tverrstenger for hver seksjon. Vi trekker oss tilbake 300 mm fra overkanten og fra bakken, på disse punktene sveiser vi to tverrstykker. Den tredje er sveiset i midten mellom dem. Etter at sveisingen er fullført, dekker vi nøye bjelkene og støttestolpene med en korrosjonsbeskyttelse.
Vi fester arkene med selvskruende skruer for metall etter 50 cm. Vi monterer de tilstøtende arkene med en overlapping. Ikke bekymre deg for riper som dukket opp på arkene under bruk. Hold opp på et par spraybokser med riktig farge på forhånd og mal over skadede områder.
I stedet for det vanlige bølgepappet, kan du bruke dekorative. Slikt bølgepapp imiterer tre, tegl eller mur. Konstruksjonen av gjerdet vil ikke skille seg fra det som er beskrevet.
Vi samler deler av et plastgjerde ↑
De mest populære er plastgjerder «tau» og «stakittgjerde». Til salgs er det helt tomme plastgjerder og kombinerte alternativer når den øvre delen av gjerdet er laget i form av et stakittgjerde. Med et slikt gjerde vil mer lys komme inn i området.
Å installere et plastgjerde er ikke mye forskjellig fra å installere et gjerde fra bølgepapp. Det er imidlertid en subtilitet. Plastgjerder selges i seksjoner, og installasjonen av støttepoler bør gjøres strengt etter 2,5 meter. Dette er ikke et tverrstykke fra et profilert rør når du kan skjære et stykke 5 cm lenger.
Vi lager markeringer, merker installasjonsstedene for stolper, porter og porter med knagger. Ved hjelp av et bor går vi dypere ned i 60-70 cm, installerer støttepolene og fikser dem med avstandsstykker. Vi sjekker vertikaliteten og plasseringen på samme linje. Søyler er ikke konkrete på dette stadiet!
For montering av seksjoner på stolper settes et nedre tverrdel med en aluminiumsprofil i midten inn i de nedre sporene. Låsene skal klikkes på plass. Et gjerdeseksjon er montert på dette tverrstykket og festet ovenfra med det øvre tverrlegemet. Å klikke på sperren betyr at denne delen av strukturen er satt sammen og låst. På samme måte samler vi alle de andre seksjonene. Konkretisere kolonnene etter endt arbeid og sjekke seksjonene for horisontalitet. Vi limer dekorasjonshetter på toppen av stolpene med spesiell lim.
Tomten er omgitt av et vakkert og pålitelig gjerde, du kan gjøre andre ting. Langs noen typer gjerde (for eksempel fra netting) kan du plante klatreplanter som vil lukke utsikten til nettstedet ditt veldig raskt. Ta deg tid og se etter dekorasjonsmuligheter for gjerdet ditt. Hovedsaken er at nå er det noe å dekorere. Tross alt, uten et gjerde har vi ingenting, dette er ikke Finland.
