Når det er på tide å bane banene, bruker de oftest brosteinplater i forstadsområdene. Det er mye mer estetisk enn betong eller asfalt, og er ikke dårligere enn dem. Den enkleste måten å ansette håndverkere som eier teknologien for styling, men hvis det ikke er noen måte å betale ca 10 cu per kvadrat, så kan du omskolere deg for ferietid i broen og legge den på egen hånd. Hovedsaken er å overholde teknologi som ikke er så komplisert, finne de nødvendige verktøyene og bestemme over «pute», som du vil legge etterbehandlingsmaterialet på. Den kan lages av en sand-sementblanding, grus og betong. Vi vil vurdere i hvilke tilfeller belegningsplater legges på en betongunderlag og hvilke nyanser som bør tas i betraktning under installasjon og drift.
Innhold
Betongbunnen er et hellet og avkjølt flatt område som belegningsplater skal legges på. Denne metoden gir en mye større beleggstyrke enn en sand-sementpute, så den brukes på steder der tungt utstyr eller hyppig trafikk vil utøve press på flisen. I tillegg er det mye lettere å justere alle flisene under ett nivå hvis bunnen ikke er en bevegelig blanding, men en solid base. Det vil ikke krympe under herdeprosessen, det vil ikke være noen feil og andre problemer forbundet med tamping av dårlig kvalitet. Derfor vil eiere som ikke har konstruksjonserfaring, men som bestemmer seg for å lage spor på egen hånd, på denne måten å legge, forenkle innretningen av belegget i ett plan.
Betongunderlaget for asfaltering gir økt styrke på stedet, men det er vanskeligere å lage det enn å legge fliser på en sandgrusblanding
Og likevel brukes legging av asfalteringsplater sjelden, fordi denne teknologien har sine egne nyanser forbundet med fjerning av fuktighet fra overflaten av flisen. I den konvensjonelle sand-sementmetoden, etterlater nedbør gjennom en hygroskopisk base i bakken og forårsaker ikke skade på belegget. Hvis betong helles, kan ikke vannet som siver under belegningssteinene gå dypere, siden den monolitiske basen ganske enkelt ikke slipper det gjennom. Som et resultat setter den seg fast mellom sokkelen og flisen, i sømmen mellom fliser, og så snart frost rammer, begynner det å utvide seg, og skyver belegget opp. Som et resultat av dette kan belegningsstein svulme noen steder, splitte langs kantene osv..
Når du skjenker en betongbase, blir du derfor spesielt oppmerksom på vannavhending: lag linjaler, pek fuktighetsmottakere, legg belegningsstein med en skråning i en bestemt retning osv..
Hvis alt er organisert riktig, vil de opprettede sporene være mye mer holdbare enn på en sand-sementpute. Du kan legge de mest komplekse fantasimønstrene med perfekt horisontal skarphet på overflaten.
Stedsforberedelse for byggearbeid
Det første trinnet er å bryte ned stedet som vil bli asfaltert: de kjører i knagger og setter de såkalte røde merker. Med dette uttrykket utpeker byggherrer en tett strukket tråd som skisserer grensene for den fremtidige høyden på nettstedet ditt. De tar vanlig garn, knytter den til knaggene i høyden der flisen vil ende. Ikke glem å vippe tråden på 5 grader til stedet for fremtidige vanninntak.
Selv når du legger smale spor, er de røde merkene fremdeles satt til å få en flat kant, perfekt vannrett og riktig vinkel for at vannet skal strømme
Neste, sjekk hvor mange centimeter ledig plass fra tråden til bakken. Hvis mindre enn tretti – fjern alt unødvendig med en spade og ta dem bort på en trillebår, for ikke å forstyrre. Fruktbar jord kan helles direkte på hagen eller på steder der blomsterbed er planlagt.
Kanten av den ferdige jordskokken «gjennom» Det bør umiddelbart styrkes med grenser. Noen mestere legger fortauskanter etter å ha hellet betong, men i dette tilfellet vil det være nødvendig å beskytte kanten av stedet mot smuldrende jord, dvs. å sette forskaling. For uerfarne brobyggere er det første alternativet å foretrekke.
Hvis du øyeblikkelig installerer fortauskanten, trenger du ikke å kaste bort tid på å lage forskalingen, og deretter demontere den, og betong vil oversvømme stedet uten sprekker
Hvis du bruker en kant, hvis høyde er 50 cm, så:
- grave en grøft ytterligere 30 cm innover i landet;
- sovner med et lag med knust stein (ca. 10 cm);
- legg en sementmørtel (minst 1,5 cm);
- en fortauskasse er plassert på den slik at overkanten etter legging er 2-3 cm lavere enn kanten på utleggere. Dette er nødvendig slik at fortauskanten ikke holder vann på stedet, men hjelper til med å avlede det.
I en lavere høyde på fortauskanten reduseres skytterdybden.
Høyden på fortauskanten skal være litt lavere enn overflaten til asfalterne for å gi nedbør med hurtig avrenning fra stedet og for å forhindre at fuktighet stagnerer.
Den teknologiske prosessen med å helle betong
Et døgn etter at fortauskanten har satt seg kan betonghelling begynne. Hvis du lager en plattform som utstyret skal sykle på, spesielt i stor størrelse, må betongunderlaget forsterkes. For dette er beslag (ikke mer enn et dusin tykt) egnet, som er strikket med en maskestørrelse på 15-20 cm. Hvis sporene utelukkende er fotgjenger, er det ikke nødvendig å forsterke.
Det anbefales å helle betong på sand, som vil være en ekstra drenering for lekker fuktighet og la den raskt gå i bakken
For at fuktighet som har kommet gjennom asfalteringsplatene til betong skal lekke lenger, i stedet for å stå inne, må du lage spesielle dreneringshull. For å gjøre dette, bruk et asbestrør, kutt det i biter, en høyde på 15-20 cm (høyden skal sammenfalle med høyden på betonglaget, som du deretter fyller). Asbestbiter legges ut over hele territoriet med forventning om en per kvm. Etter å ha hellet betong, fjernes de ikke. Du kan lage hull fra planker i form av firkanter, men etter at betongen er avkjølt, må treet fjernes.
Nå forbereder vi vanlig betong ved bruk av sementklasse 150-200. Fyll den med et lag på 15 cm – hvis det ikke er armering, 20 cm – hvis armeringen er lagt. Hvis et stort område helles, så er det hver tredje meter nødvendig å lage en såkalt temperatursøm. Det er nødvendig for å forhindre sprekker i basen om vinteren. Sømmen er enklest å gjøre ved å presse brett inn i betongen med en kant en halv centimeter tykk. Etter feste fjernes de, og hulrommene blir fylt med et elastisk fyllstoff. Belegg toppen av sømmen med betong for å jevne den ut med resten av overflaten..
Etter en dag, fjern treforskalingen fra dreneringshullene og fyll dem i flukt med kanten på betongen med liten grus.
Lage en sand-sement pute
Rekkefølgen på arbeidet her er denne:
- Sikt sanden, bland med sement 6: 1 (lettest i en betongmikser);
- Vi fyller stedet med et lag på opptil 10 cm (under hensyntagen til tykkelsen på belegningssteinene), d.v.s. pute tykkelse + flisetykkelse skal strekke seg utover det røde merket med ca 2 cm (krympeomslag).
- Vi tukler med en vibrerende plate eller en toptuha (en tømmerstokk der et bredt brett er spikret nedenfra, og et håndtak er fylt ovenfra).
- Kontroller spenningen til de røde merkene slik at det er en helning. Husk forresten at det er bedre å legge knagger oftere, fordi selv en veldig tett tråd gir en sag på 1 mm per meter.
- Vi legger ut beacons på stedet (rør med en diameter på 20 mm). De må presses tett til puten, slik at det fra snør til fyret er en avstand som er lik tykkelsen på flisen din + 1 cm per forsegling. Avstanden mellom beacons er litt mindre enn lengden på regelen din..
- Så tar vi regelen og strammer, med fokus på fyrene, overflødig sand-sementputer for å få en perfekt flat overflate.
- Vi tar ut de første fyrtårnene, der du begynner å legge fliser (du kan ikke trå på puten!), Fyll fureene med samme blanding og begynne å legge flisene på en betongbunn.
Slik ser det hele ut:
Hvis stedet er opprettet stort, er det lettere å blande sand og sement i en betongblander, og deretter transportere den ferdige blandingen til trillebåren
På smale stier kan regelen være et flatt brett der kantene er kuttet, og som beacons – kantene på den installerte grensen
Når du legger ut asfaltere, må de ekstreme flisene tilpasses, så finn kvern på forhånd og sett diamanthjulet til å gjøre perfekt jevne kutt
Legging av triks: hvordan gjør man uten en vibrerende plate?
Hvis du har fullført alle de foregående trinnene i god tro, vil det være enkelt å sette belegningsstein. Fliser legges ikke ende til ende, men med sømmer på ca 5 mm. De vil ikke la fliser sprekke når belegget er «gå» fra endringer i temperatur og fuktighet.
Noen eiere begynner å legge fliser fra den mest synlige siden av stedet, slik at alle kutt og passform er på steder som er mindre synlige for øynene
Begynn å legge fra fortauskanten. Vanligvis beveger de seg langs merkene fra topp til bunn, i retningen der vannet vil renne.
Forsøk å legge igjen jevne sømmer mellom flisene, minst 5 mm, slik at belegget ser symmetrisk ut, og om vinteren, når flisene utvides, ikke klem hverandre
Jevn overflaten på hver flis ved å banke med en mallet (gummi-mallet) og sjekke det horisontale nivået. I fremtiden må du trykke hele overflaten med en vibrerende plate slik at flisene sitter nøyaktig langs de strukkede trådene, men hvis den ikke er der, så bruk straks et bredt trim av brettet når du legger. Den legges flatt på flere fliser og slås med en mallet til ønsket høyde..
Flisefuger kan fylles med den samme blandingen som du laget puten fra, eller med fin sand. Det første alternativet skaper et monolitisk belegg, som svakere gjør at fuktighet kan passere inne. I tillegg spirer gress og mose sjeldnere i sømmene. Men hvis du påkaller en slik flis om vinteren med tunge kjøretøyer, kan sømmene og kantene på flisen sprekke, siden det ikke er varmesømmer. Alt materiale, inkludert belegningsstein, utvides ved lave temperaturer. Og det er ingen klarering for denne utvidelsen. Det er sterkt trykk i sømmene, og hvis det på det tidspunktet går noe tungt gjennom belegget, kan det hende at betongen ikke tåler belastningen.
Sømmer dekket med sand, bevarer perfekt beleggets integritet, men gjennom dem faller sedimenter umiddelbart under flisen. Så vannutslippet må utføres på høyeste nivå..
Først blir sand eller en sandgrusblanding spredt over hele stedet, og deretter sveip den forsiktig inn i sømmene mellom flisene
For å fylle leddene med en blanding eller sand ved å bruke en vanlig hjemmekost. Sammensetningen er spredt på overflaten av belegget og feid forsiktig inn i sømmene, og overskudd ble fjernet.
Siden er klar. Det anbefales ikke å gå på den i tre dager, slik at puten nærer fuktighet fra jorden og herder. Det er bedre å sette et brett eller kryssfiner, for ikke å bevege kantene på flisene under press fra kroppen.
